Швеция-Финляндия
(11-23 августа 2012-го года).

ВВЕДЕНИЕ

Так уж получилось, что в этом году помимо совместного с другими петерселдоновцами выезда в Крым, также удалось осуществить короткую поездку на две недельки (на самом деле, чуть поменьше) по Скандинавии. В качестве целей были намечены далеко не самые популярные у российских туристов/путешественников направления и места [район горы Kebnekaise (Кебнекайсе) в северной Швеции, нац. парк Оуланка и нац. парк Реповеси в Финляндии - последнее место, конечно, уже намного более часто посещается россиянами, ибо находится всего-то в 100 км от Лаппеенранты]. Норвегию на этот раз опустили - всё-таки время ограничено, да и посещали Нордкап-Лофотены в прошлом году. Южная Норвегия - сильно далече, тут или надо было паромом заранее озаботиться или иметь больше времени в распоряжении...Ездили одной машиной, втроём - я, супруга и малой (хотя, какой малой - восемь лет парню)

И для начала, как обычно, некоторые выводы/итоги.

1. План удалось выполнить процентов на 80, ибо на высочайшую вершину Швеции так и не поднялись . Зато поднялись на соседнюю высотой 1700 м, и вид оттуда тоже был что надо...

2. Заправки. Неожиданно, но за год резко уменьшилось количество неавтоматических автозаправок, что временами создало нам некоторую проблему. Какую? Ну, во-первых, автоматические заправки не работают с дебетовыми картами (почему, ведь с кэшем то работают?) - а у нас с собой были две дебетовых - Maestro Сбербанка и Visa ВТБ и одна кредитка Mastercard Сбербанка. Более того, на ряде заправок автомат отказывался принимать и кредитку - писал, что карта не подходит (как так?). Более того, примерно половина автоматических автозаправок не работает с налом, ну а те, что принимают купюры, сдачи не дают. Так что оказалось, что абсолютно необходимо иметь с собой наличные евро в купюрах по 20 и 50. У нас они, слава богу, были. Конечно, заправки, где можно спокойно налить до полного бака и заплатить по карте челу у стойки, тоже остались, но их уже не так много (а на ABC ценник зашкаливает). Посему, вывод один - когда остается менее половины бака и вы видите нормальную заправку (не автомат) по нормальной цене топлива, то лучше дозаправиться до полного бака. Цена топлива, кстати, ощутимо различается на разных заправках: самые дорогие ST1 и ABC. Более гуманные цены на Neste и Teboil. Стоимость топлива на севере Финляндии в среднем на 0.1 евро/литр меньше, чем на юге. В Швеции, в отличие от Финляндии, проблем с заправками не испытали.

3. Банковские карты. Проблем нет, кроме заправок. Все карты принимались к оплате везде. НО! Проверив дома все траты и посчитав курсы, понял - карты это ЗЛО! По крайней мере не в зоне евро. Курс, по которому с вас снимут деньги в Швеции или Норвегии, заранее не просчитать, так как платежные системы привязаны к доллару, плюс двойная конвертация, плюс возможен еще процент за конвертацию. В общем, оказалось, что выгоднее покупать (даже в том же центре СКВ "Лиговский") цветную валюту, чем платить по картам. Для примера - офиц. курс SEK - 4.77 (рублей за одну шведскую крону), купить в СКВ "Лиговский" - 4.92, банк временами пересчитывал по курсу 5.0. Я понимаю, что банкиры все сволочи, но это перебор. Нас пытаются убедить, что с картами надежнее и дешевле, а на поверку оказывается, что старый проверенный способ - кэш - выгоднее. Плюс к тому, намного легче мониторить расходы.

4. Понравилась система организации нац. парков в Финляндии. Как говорится, всё для человека. И, что главное, это возможность совершения многодневных походов по территории нац. парков с удобствами и без доп. расходов. Тот же нац. парк Оуланка весьма располагает к таким многодневным путешествиям с детьми.

5. Лучшее время для путешествия по нац. паркам Финляндии (да и вообще по Финляндиии) - это вторая половина августа. Почему? Да всё просто. Просто учебный год во всех финских школах начинается в промежутке с 7 по 15 августа, а не 1-го сентября как у нас. Посему, из музеев, парков развлечений, кемпингов и нац. парков разом исчезают родители с детьми со всеми вытекающими . Остаются, конечно, наши соотечественники, но на севере Финляндии летом их немного.

6. Кемпинги. Общее правило - чем севернее и дальше от населенной Южной Финляндии, тем дешевле. При ночевке в своей палатке вообще лучше избегать больших кемпингов (по крайней мере до второй половины августа), ибо там и дороже и сильно неуютно. А вот ежели кемпинг маленький, то он и уютный и народу там меньше, ближе к палатке места общего пользования, лучше (уютнее) кухня, плюс к тому в маленьких кемпингах на кухне частенько есть посуда. А вообще, котелок и сковородочку надо иметь свою. Из тех кемпингов, где останавливались в этом году, хочу выделить Camping Ground Oulanka. В принципе, вообще идеальный вариант при транзите с Кольского п-ва в Питер (через МАПП "Салла") - всего 13 км от трассы, в лесу, 14 Евро с палатки, и чистейший лес вокруг. Самый дорогой (из тех, где останавливались) - кемпинг у Савонлинны - 30 Евро с палатки. Абсолютно неуютный, на кухне раздолбанные электроплитки, но, правда, в стоимость включена утренняя сауна. Хорошо, что уже был не сезон, иначе и сауна была бы профанацией. А так, удалось попариться.

7. При путешествиях на север автонавигатор - это лишняя вещь. Заблудиться просто невозможно. На всех дорогах есть информативные указатели. Ну и путешествовать по атласу (бумажной карте) намного интереснее. По поводу каталога кемпингов - он неполный. И подчас маленькие и недорогие кемпинги там не указаны. Да, в принципе, мы их находили к вечеру и без всякого каталога - едешь по трассе, видишь знак и сворачиваешь, ежели уже вечереет. Карта Caming Card Scandinavia востребована лишь в больших кемпингах - так что нах она не нужна. Путешествовали вот с такими картами - http://www.karta-ltd.ru/magazin/skladnye-karty.html?id=80 и http://www.karta-ltd.ru/magazin/skladnye-karty.html?id=82 - вполне достаточно и прокладывали маршрут сами, без навигатора, подчас неосновными дорогами - так действительно интереснее, ну а также у нас была подробная карта Garmin всей Финляндии и Северной Швеции (можно найти на рутрекере) - очень пригодилась при пеших путешествиях (хотя и без неё всё очевидно, но ведь интересно же, сколько метров осталось до озера, ручья и т.д.). Карта действительно очень подробная, а в парке Оуланка были обозначены даже все места с оборудованными кострищами (причём даже те, что несколько в стороне от тропы и не указаны на обзорной карте у входа в парк!!).

8. Ноль в роуминге от МТС реально работает. За 19 руб/день получил, по-существу, неограниченную возможность говорить с мамой и друзьями. Единственно, ноль это только за входящие, за первые 10 минут каждого звонка (а больше мы и не говорим), так что пришлось всех жестко инструктировать, чтобы не снимали трубку при вызове, а перезванивали. Ибо иначе 50-60 руб снимут даже за 1-2 секунды.

СПб - Никкалуокта

Итак, выехали в субботу 11-го августа. Границу переходили в Брусничном - толкались вечером (ну, т.е. после 14-ти часов) 2.5 часа. С собой везли минимум продуктов (супы в пакетах, ибо нормальные в Финке хрен найдёшь, хлеб, карт. пюре в хлопьях (в финке нашли только порошковое), несколько банок тушенки - да, знаю, что провоз запрещён, но ведь там то не купишь!!). остальные продукты (йогурты, бекон, сыр, с/к колбаса, хлебцы, ржаной хлеб, молоко и т.д.) закупили сразу же после прохождения границы (в K-Citymarket в Лаппеенранте). Успели в аккурат перед закрытием, ну и а Алкомаркет тоже - прикупили мадеру и несколько видов Хереса (у нас это купить реальный напряг - даже если найдёшь, то ценник будет намного больше). После закупки продуктов поехали по 13-ой дороге в сторону Миккели (Mikkeli) и далее на Ювяскюля (Jyväskylä).

Встали на ночёвку в кемпинге Ruuhimaki, не доезжая Ювяскюля, находится в 3-км от трассы на берегу озера Ruokonen, на трассе есть указатель, 18 Евро с палатки (нас трое) - душ, туалет, кухня, детская площадка, пляж.

Оказалось, что кемпинг закрывается на след. день - 12.08.2012. Полагаю, что можно остановиться и позже этого числа - просто заехать и поставить палатку. Место, в целом, понравилось. Далее решили не ехать через Jyväskylä, а объехать его (ну, как бы срезать) по 640, 637, 642-ой дорогам (ч/з Vihtavuori, Laukaa, Suolahti). На трассу вернулись в Äänekoski. По времени, да и по расстоянию, конечно не выиграли, зато так ехать интереснее, плюс к тому заодно посмотрели шлюз и порог Kuusankoski.

Ну а далее помчали по 4-ой дороге до Кеми (Kemi) и далее Tornio-Pello, пересекаем полярный круг, финско-шведскую границу и далее по 99-ой (надо было сразу по ней ехать, ещё от Торнио, ибо по финской стороне дорога идет через населенку, а по шведской несколько в стороне от реки) и 395-ой дорогам до Vittangi. Встали около 22-х часов в кемпинге около Vittangi (на трассе есть указатели), 120 SEK (600 руб) с палатки. Вот тут мы реально подверглись атаке комаров и мошки (спасение только в палатке, в душе или в маленькой кухоньке). А кухонька тут действительно оказалась очень мала и душновата. Утром в 9-ть утра уже встали на крыло. До цели осталось километров 200. На 45-ой дороге от Vittangi до E10 идёт ремонт - асфальт срыт на протяжении 26-ти (!!!) километров, много большегрузной техники. Но знаков ограничения скорости нет, значит 80 можно ехать смело, так что здравствуй грунт и...понеслись. На зависть всем (хотя их немного, траффик почти нулевой) медленно ползущим шведам еду с максимально разрешенной скоростью. Вообще не понимаю, на кой хрен они на грунтах прижимаются к правой стороне проезжей части? Там, где дорога хуже. Дорога то пустая! Я мчу по центру и ухожу в сторону лишь для разъезда.

По E10 помчали ещё быстрее, в Кируне без труда нашли указатель на Никколуокту (Nikkaluokta), далее ещё 65 км и вот он, конец пути - далее только пешком. Кстати, за 10 км до Никколуокты у дороги оборудована отличная зона отдыха.

Она вроде как и несколько в стороне, там есть и места под костёр с навесами, да и палаткой можно на ночь встать. Бесплатно! А какой вид на близлежащие горы! А нам ведь именно туда!!! Единственно, до воды - озера Laukkujärvi не то чтобы очень близко.

Перепаковались, машину оставили на парковке, как выяснилось позже, не на той - эта была для дневных посетителей горной станции в Никкалуокте, а для таких как мы рядом есть платная (20 SEK/день) (100 руб). При этом надо уведомить о стоянке на рецепшене станции и получить регистрационный номер. Так что машина простояла 3 дня не совсем там (точнее, совсем не там), где разрешено...зато бесплатно . В принципе, уже сейчас нашел их сайт и там в разделе FAQ всё подробно расписано. Но кто из нас читает FAQ? Всё равно останавливаться на ночь мы тут не собирались, а платную парковку я действительно просто не заметил . Да и на станцию мы не заходили, Что нам там делать? Просто упаковали рюкзаки и сразу пошли. Кстати, ценник на проживание на станции в Никкалуокте очень даже не слабый. Даже просто встать рядом палаткой и пользоваться удобствами (вода, туалет, душ) обойдётся в 80 SEK/человека (причём за душ придется ещё дополнительно платить 10 SEK!!!). Ну а ночлег на станции или в домиках - это минимум 750 SEK (3600 руб.) (Mountain cabin) за ночь на троих. Причём все удобства (кроме мини-кухни) в сервисном здании (http://www.nikkaluokta.com/fileadmin/user_upload/ssr16/Boende/accommodation.pdf. Ну а ежели домик с удобствами, то это уже 900 SEK и более. Цены, на мой взгляд, просто дикие. Также на горной станции можно купить сувениры (мы купили магнитик на холодильник), поесть в кафе и даже заброситься на горную станцию Кебнекайсе на вертолёте. Стоит это удовольствие 800 SEK/чел. (дети 2-11 лет - 500 SEK) в один конец. Разрешенный вес - 20кг/чел.. Однозначно, дороговато как-то за 10 минут полёта! Правильный выбор - идти на своих одиннадцати.

Итак, в 12.20 вышли на тропу. Заполярье, а реально жарко. Где-то +25С. Рюкзак у меня реально тяжелый - за 30-ть. Всё ж на Димку много не повесишь (4 кг), да и жену не сильно загрузил (12-13 кг), так что весь основной вес - на мне. В принципе, взял много лишнего. Посчитал, что заполярье, горы, конец августа. А оказалось, что куртки так и пригодились. Да и вместо кроссовок (в дополнение к треккинговым ботинкам) нужно было взять тапочки. Но знал бы прикуп...

В общем, вот оно - начало тропы. До горной станции Кебнекайсе (STF Kebnekaise Fjällstation) - 19 км пешком.

Ночевать на станции, конечно, не будем (ценник там вообще зашкаливает - комната на 3-4 чел от 1400 SEK), так что планируем стать палаткой где-то недалече от неё, как все. Кемпинг разрешен везде - это не нац. парк. Единственно, бесплатно - это не ближе 150 м от горной станции. Ну, там граница зоны леса и тундра и горных ручьёв навалом, так что с постановкой палатки проблем нет. ВУ вас может возникнуть вопрос, а почему именно Кебнекайсе? А потому что.....

Кебнекайсе — высочайшая вершина Швеции и Лапландии (хотя по относительной высоте уступает горе Акка). Севернее Кебнекайсе в Европе нет более высоких гор. Кебнекайсе находится в Лапландии, примерно в 150 км к северу от полярного круга и к западу от Кируны. Вершина сложена габбро и кварцевыми сиенитами. Имеет две вершины — южную, покрытую ледником, высотой 2104 метра, и северную, высотой 2097 метров. Гора популярна среди туристов, здесь проходит множество альпинистских маршрутов, возле неё (от Абиску до Никкалуокта) проходит также известный пеший маршрут Кунгследен.

В общем, понятно. Заполярье + самая высокая гора. И мы попробуем на неё подняться. Хотя утверждение, что севернее Kebnekaise в Европе нет более высоких гор, не совсем верно. Есть вершина повыше - гора Beerenberg на острове Ян-Майен (2277 м). Но вот добраться туда на несколько порядков сложнее.

Никкалуокта - горная станция Кебнекайсе

Итак, в 12.20 вышли на тропу. Тропа до горной станции оборудована, т.е. через заболоченные или потенциально заливаемые водой места проложены мостки, через ручейки переброшены мостики, а также сделаны два стационарных подвесных моста через реки, которые в противном случае действительно трудно было бы перейти вброд. Путь до Кебнекайсе несложный, набор высоты около 200 метров - станция расположена на высоте 700 метров. В принципе, налегке проходится за 4-5 часов (на обратном пути мы дошли за шесть). Но то налегке или с нормальным грузом. А мне как-то идти было весьма тяжко.

Через 5.5 км от Никкалуокты тропа выводит к озеру Laddjujávri. Вид на горы просто потрясающий, я бы сказал открыточный.

А это я собственной персоной

Здесь на берегу летом работает кафе, а также есть пристань, ибо летом функционирует и водный маршрут через озеро. Катер позволяет сэкономить почти 5 км из 19-ти. Но вот ценник!!! Просто пипец: 250 SEK со взрослого, 125 SEK с ребенка и 100 SEK с собаки (ежели она есть). Ёшкин кот - 1200 руб. с человека (и 3000 с семьи) за 5 км. Да ну нах! Мы, как и многие, передохнув у пристани, пошли пешком. Решение верное, но к концу пути я реально устал.

Кстати, в основном на тропе встречали молодёжь или уже семейные пары в годах. Детей почти что не встречали. Ну, по крайней мере нашего возраста (8 лет). Причём, что абсолютно потрясает, так это то, что частенько женские рюкзаки оказываются заметно больше мужских (феминизм, мать его!). И при подъёме на гору обычное явление - деффка с рюкзаком и с ней парень вообще налегке. Это как-то вообще не укладывается ни в какие рамки. Частенько на тропе встречаются и чисто женские команды, и даже просто девчонки, путешествующие в одиночку. Ну, да ладно. К делу. Про подвесные мосты я уже упоминал.

Вот первый мост - 3 км от Никкалуокты. На заднем плане тучатся тучи - это мы уже на выходе.

Вот второй - переброшен через реку в высоком месте (каньоне), где-то за 1 км до горной станции.

Мост качается, внизу бушует река.

Там же рядом с мостом какой-то домик. Подошли, оказалось, что это recycling station, т.е. место для сбора мусора. Ну, чтобы не нести назад, тут можно выбросить пакет в контейнер.

А это просты виды с тропы. В её начале...

...середине...

...и конце

Место для медитации, на что указывает и табличка

Встали лагерем метров через 300 после второго моста недалече от тропы (сил идти далее уже не было), до горной станции от нашего лагеря метров 700. Выпили бутылочку Амонтильядо, созерцаем великолепный пейзаж.

Недалече прогуливается "обитатель тундры".

Что характерно, комаров и мошки почти что нет. Удивительно. Ноги гудят, плечи болят, но планируем утром ранний подъём и в бой (окно хорошей погоды послезавтра закроется).

Кебнекайсе. Västra Leden

Утром погода прекрасная - солнце, на небе ни облачка. Вид на окружающие горы ещё более красив.

Оставив палатку (с вещами) и взяв с собой только необходимое + деньги/документы вышли в 8.45. За 10 минут дошли до горной станции. Умилила табличка по пути (ещё 10 минут и вы сможете купить гамбургер) – ну что за хрень? Горная станция построена основательно. Жаль, что остановиться тут недешёво. Рядом вышка мобильной связи. На станции можно узнать прогноз погоды на ближайшие сутки (так что зря не зашёл, взял бы с собой наверх поменьше ).

Далее тропа постепенно поднимается вверх по долине. Через 1-1.5 км развилка – направо вверх Östra Leden (восточный маршрут) подъёма на гору, налево – западный - Västra Leden. Восточный путь короче, но сложнее: необходимо специальное снаряжение (ибо траверс ледника) и минимальные навыки скалолазания. Увы, но это сейчас не для нас. Правда, я и изначально не планировал этот путь, ибо не тот состав участников (Димка ещё маловат), да и донести всё снаряжение в семейном варианте нелегко, ибо надо ледорубы, обвязки, кошки, каски, веревка – всего килограмм 12-ть. Самое обидное, что всё это снаряжение у нас есть, разве что кроме кошек на ребёнка. В общем, мы пошли по лёгкому (доступному всем) Västra Leden. Основной его недостаток – это то, что он длинный (13 км в один конец) и требует довольно много энергетических затрат. Тропа проходит через соседнюю локальную вершину Vierramvare (1711 метров, именно до неё мы и дошли) – 1000 метров набора высоты, далее спускается вниз на 200 метров и снова постепенно плавно выводит к Kebnekaise Sydtoppen (южной вершине) - ещё 600 метров набора высоты. Таким образом, от начала подъема от Kebnekaise Fjällstation суммарный набор высоты составляет 1620 м. Немало!!! Путь туда и обратно с учётом остановок на отдых и обед занимает 10-15 часов, то бишь целый ходовой день.

Кстати о картах. Неплохой скан топографической карты (генштабовская километровка) данного района я нашёл на http://loadmap.net/ru и вырезал из него нужный кусок. Жаль, что названия приведены по-русски, но для знакомства с районом вполне подойдёт. Как минимум, становится понятным о чём дальше речь.

Итак, от развилки движемся в западном направлении в сторону горы Tuolpagorni (1682 м) – именно она притягивает взгляд своей необычной формой.

Периодически отдыхаем. На заднем плане за Димкой как раз видна гора Tuolpagorni.

После развилки тропа пересекает довольно крупный ручей (утром легко перепрыгали его по камешкам, а вечером пришлось искать вариант брода – и ноги таки не удалось не промочить!)

и постепенно втягиваемся в долину реки Kittelbacken. Подъём пологий, но ломовой – идётся тяжко. Снег встречается уже на этой высоте.

Основная (маркированная красными точками) тропа бродирует реку ближе к верховьям, ну а мы по левому берегу дошли до конца долины - до маленького озера Kittelsjön (высота 1198 м) и там уже перепрыгали ручейки, не замочив ног. Здесь, в верхней части долины Kitteldalen рядом с озером есть множество хороших мест под палатку.

И, в принципе, если планировать на путь от Никкалуокты до вершины и обратно не три, а четыре-пять дней, то именно отсюда удобно начинать подъём к вершине. Цирк весьма красив.

Здесь же, рядом с озером, мы сделали получасовой перерыв для перекуса. Тут же заполнили водой и пластиковые бутылки – выше по маршруту воды нет (хотя это тоже не совсем верно – в долине Kaffedalen есть пара небольших озёр, ну а также есть и просто снег). Далее подъём идет по снежнику на седловину между Tualpagorni и Vierramvare (на следующем фото гора Vierramvare - справа).

Снежник не шибко пологий, но и не крутой – что-то вроде снежника на пер. Сев. Рисчорр в Хибинах, только длиннее. Идти стало сильно легче...и интереснее.